土耳其伊斯坦布尔老城区蓝色清真寺
一座城市从动荡中恢复过来需要多久？几小时？几天？也许在安卡拉，事态仍未平息，但在伊斯坦布尔，不管何方势力都有共识：无论如何，不能耽误了生意。
什么是生意？旅客就是生意，这种生物就像是盲老鼠，嗅觉敏锐又大胆到有些疯狂，政变来临时他们全缩进地洞里，地面上空荡荡的了无痕迹，等到风头才一过去，不满48小时，当地人还战战兢兢，亚洲区还没闹完呢，他们就像是雨后的春笋一样，带着游客特有的犹豫和没心没肺出现在地下水宫门口，索菲亚大教堂和蓝色清真寺交错的街头，博斯普鲁斯海峡的游船还没开——但应该也快了，只要有需求，就一定会存在供给，伊斯坦布尔有一半以上的人总在琢磨着赚游客的钱，非法的都不放过，更遑论合法的？
“咱们中午能吃点别的吗？我不想再吃Kabab了，一顿还行，顿顿Kabab，我整个人都Kabab了。”
中文是常听到的，中国游客相对于别国更加大胆，土耳其也是这几年新兴的旅游目的地，在蓝色清真寺的礼拜堂里都能听到，这女生没说错，她吃了太多烤肉，这味道像是已经腌到了灵魂里，随着这句触发口令，不知哪里就飘来了隐约的孜然味儿，和空气中浓郁的脚臭味混合在一起，更加让人窒息。清真寺免费借用的头巾和长袍体贴地贡献第三击，陈年汗味香水味窜在一起，没点魔抗的人现在应该已经倒下了。
——这倒不怪当地住户，味道的来源一大半是世界各地前来的游客，无数双暴走过一天的脚在空气里永远留下了自己的记号。空旷的大厅踩过无数屏息静气的路人，一个个装着鞋的塑料袋排队路过，在空旷的大厅里发出低低的赞叹，引来守卫的皱眉：这里是他们虔诚朝拜的圣地，但前来观赏的游客却全无敬意。教派禁止偶像崇拜，却依然无法阻挡对艺术的欣赏。
确实是美的，艺术家被压抑的灵感在几何花纹中报复性喷发，和阿布扎比大清真寺比，蓝色清真寺更多了几分历史的底蕴，分明大厅极空旷高挑，但依然有莲花一样华美的吊灯垂在低空，像是从隔邻的索菲亚大教堂借来的灵感，蓝色釉面瓷砖打造出一片惊心动魄的光影盛宴，阳光从数百面小窗中汹涌而入，幻若梦中群星的狂舞，在这里仰视屋顶，你会轻易地感受到自身的渺小。这一切分明为人力所作，却带上神性光辉。
“纵观全球，你会发现最伟大的建筑都和宗教有关，”在清真寺角落，一个金发男人很随意地对旅伴说，他手里拿着一顶鸭舌帽转来转去——寺庙内出于礼节应该摘帽。“说到底，对死亡的恐惧和疑问就是人类的终极问题，这也许是
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